STEND.TOMSK.RU

Лирическое отступление:

Не смотря на то, что технология самостоятельного травления в домашних условиях уже не раз была описана в различных статьях, а так же ветках форумов, после самостоятельного опробования этого процесса было принято решение описать его еще раз. Причинами этому послужило то, что, во-первых, материал разбросан по статьям - в одной описаны одни нюансы, в другой - другие (нисколько не желаем унизить труд людей, которые уже писали подобные статьи - наоборот, без этих статей у нас вряд ли что-то получилось бы). Во-вторых, до некоторых моментов нам все-таки пришлось доходить самим. Поэтому мы решили попробовать объединить весь материал в одном месте - этой статье. Она не претендует стать идеальной - естественно, описать все не удастся, но мы постараемся ничего не упустить. В-третьих, как уже упоминалось, эту статью пишет не один человек, а двое. Причиной этому служит то, что мы травим с использованием разных технологий, и подумали, что будет очень удобно объединить их в одну статью - человек сразу сможет определиться с тем, какая из технологий ему подходит больше.

Хотим сразу отметить, что статья эта написана двумя авторами – Черняховским Ростиславом (Dopeless) и Дёминым Денисом (ded), но сайт не позволяет отметить двойное авторство.

Вступление:

Итак, вы решили самостоятельно изготовить детали для модели методом травления? Правильно сделали. Процесс этот предельно прост, но на первых порах придется поэкспериментировать и набить руку. Как уже было сказано, в этой статье будут описаны два способа изготовления травленых деталей. Точнее сказать, два способа перенесения чертежа на металлическую пластину, что в принципе, во всем процессе травления является самым трудоемким этапом. Первый способ - это, так называемая, "утюговая" техника. Она заключается в том, что чертеж печатается на лазерном принтере, а затем переносится на пластину под воздействием на тонер тепла. При разогреве тонер, как и в процессе печати на принтере, "расплавляется" и переносится с бумаги на металл (эта техника была использована Ростиславом Черняховским). Второй способ - фототравление. Чертеж печатается на прозрачной пленке, в домашних условиях, как правило, на лазерном принтере. А затем переносится на металлическую пластину, покрытую специальным составом под воздействием ультрафиолетового освещения (эта техника была использована Денисом Дёминым).
Краткое сравнение технологий
Немного опередив события, попробуем описать преимущества и недостатки каждого из способов:

"Утюговая" техника

Плюсы:

+ Способ в общем более доступный (нет необходимости покупать дополнительные материалы и оборудование);
+ Способ подразумевает меньшее количество этапов процесса изготовления травленых деталей;

Минусы:

- Не всегда удается перенести чертеж на пластину без повреждений;

Фототравление:

Плюсы:

+ Процесс "менее нервный", чем утюговая техника;
+ Более качественное перенесение чертежа на пластину;

Минусы:

- Процесс в итоге оказывается незначительно, но более длинным, чем утюговая техника;
- Необходимость в приобретении дополнительных материалов и оборудования;

Теперь, пора перейти к делу. Итак, что потребуется для изготовления травленых деталей в домашних условиях? В зависимости от выбранного способа, список, естественно, будет изменяться, но многие его составляющие для обоих способов одинаковы.

Инструменты и материалы, общие для двух способов:

• Программное обеспечение для изготовления чертежа. Естественно, чертеж можно изготовить и в примитивной программе типа Paint, но для создания более-менее сложных чертежей понадобятся программы соответствующего уровня. Такими программами могут быть Adobe Illustrator, Corel Draw и им подобные. В принципе, в сам процесс создания чертежей в этих программах особо углубляться в этой статье мы не планируем. Если вы не умеете работать с такими программами, то вам придется изучить соответствующую литературу.
• Материал, который будет травиться. Речь идет о пластинах из мягких сплавов, как например, медь, латунь и т. п. Толщина пластины может варьироваться примерно от 0,1 до 0,2 мм. Конечно, травить можно, как более тонкие пластины, так и более толстые, но для наших целей вышеназванная толщина является оптимальной.
• Раствор, в котором будет проводиться сам процесс травления. Например, раствор хлорного железа.
• Емкость, в которой будет проходить процесс травления - стеклянная либо пластиковая.
• Прочие, не специфические инструменты, имеющиеся у любого моделиста (как, например, наждачные шкурки, ацетон и т. п.)

Инструменты и материалы, необходимые для "утюговой" техники:

• Лазерный принтер (более детально см. ниже);
• Бумага для печати (более детально см. ниже);
• Утюг или другое нагревательное устройство (более детально см. ниже).

Инструменты и материалы, необходимые для фототравления:

• Лазерный принтер;
• Прозрачная пленка для печати на принтере;
• Два куска оргстекла, размером в 2-3 раза превышающим предполагаемый размер фототравленой пластины;
• 4 канцелярских зажима для оргстекла;
• Лампа с ультрафиолетовым излучением (для кварцевания например);
• Каустическая сода или едкий натр;
• Фоторезист (жидкий или пленочный).

Теперь, определившись с особенностями каждой из техник, а так же с тем, какой инструмент понадобиться, можно перейти к описанию самих технологий.

Чертеж

Для начала вам придется в обоих случаях отчертить чертеж на компьютере. Есть возможность создавать как плоские, так и объемные детали. Объемные - конечно, громко сказано, но небольшие возможности в этом направлении у нас все-таки имеются. Тут, наверное, стоит еще раз упомянуть, о том, как происходит сам процесс травления. Часть металлической пластины закрывается тем или иным способом каким-то рисунком. Затем пластина помещается в солевой раствор (в случае с хлорным железом). Те части пластины, которые не были покрыты рисунком, через некоторое время разъедаются. На части, закрытые рисунком, раствор не действует. Мы имеем возможность наносить рисунок на пластину как с одной, так и с двух сторон. Если рисунок будет нанесен с одной стороны, то чистая сторона будет протравливаться равномерно по всей площади, а сторона с рисунком только там, где рисунка нет. В итоге, наши детали окажутся примерно в два раза тоньше изначальной толщины пластины, а самое главное, качество деталей не будет достаточно высоким. Для того, чтобы этого избежать, обратную сторону пластины следует закрыть полностью, либо, нанести на нее зеркальное отражение нашего рисунка. При нанесении зеркального отражения на обратную сторону, пластина будет протравливаться одновременно с двух сторон, и весь процесс займет в два раза меньше времени. А вот если на две стороны нанести разные рисунки, то мы получим объемную деталь. Например, для изготовления приборной доски можно нанести на тыльную сторону зеркальное отображение самой панели, а на лицевую сторону только кромки приборов.



В итоге получится достаточно реалистичная приборная доска.

Перенос чертежа на пластину

В предыдущем абзаце несколько раз говорилось о переносе чертежа на пластину. Пора перейти именно к этому, самому ответственному, этапу изготовления травлненых деталей.

"Утюговая" техника:

Как уже писалось выше, эта техника подразумевает перенос чертежа на металлическую пластину под воздействием тепла. Сначала чертеж следует напечатать на специальной бумаге (о которой мы еще поговорим) при помощи лазерного принтера. Оговорюсь сразу, что чертеж нужно печатать в зеркальном отражении, т. к. при переносе на пластину он "перевернется". Тоесть перед печатью следует отзеркалить тот чертеж, который будет "маскировать" лицевую сторону. А вот чертеж, "маскирующий" тыльную сторону, должен выглядеть так, как лицевая сторона будущей детали. Затем бумага с отпечатанным чертежом прикладывается рисунком к пластине металла, прогревается и снимается. Весь тонер должен остаться на пластине. Теперь подробнее.

При использовании утюговой техники вам скорее-всего придется столкнуться с тремя проблемными ситуациями, решение которых очень индивидуальны и зависят от ряда факторов. Речь идет о следующем:

1. Выбор типа бумаги
2. Выбор настроек печати
3. Выбор способа и времени прогрева пластины.

1. Найти подходящий тип бумаги крайне важно, но с тем же, не так просто. После проведения экспериментов почти с тридцатью видами бумаги могу посоветовать следующее:

- Бумага должна быть подходящей глянцевитости: гладкая, но все-таки не слишком глянцевая.
- Чем тоньше бумага, тем лучше.

Обычная бумага отпадает сразу - с ней невозможно добиться даже минимально приемлемого результата. Я также пробовал покупать чистые листы глянцевой бумаги - с ними хорошего результата добиться тоже не удалось, правда, самая тонкая бумага, которую я пробовал, имела плотность 80г/м2. Может быть, с более тонкой что-то и получится. Но в принципе, я могу посоветовать искать бумагу не в магазинах, а в различных журналах, а еще лучше в каталогах. В них бумага достаточно глянцевая и очень тонкая (в отличие от журналов, в которых бумага обычно более толстая). Единственное, с чем может возникнуть проблема, так это с тем, что принтер будет «жевать» слишком тонкую бумагу. Если это произойдет, лист такой бумаги нужно просто наклеить на лист обычной бумаги А4, 80г/м2. Приклеивать можно просто по верхней стороне, например, при помощи скотча, или клея-карандаша.

Окончательно определить, насколько хорошо подходит бумага можно только после попытки перенесения тонера на металлическую пластину. Поэтому выбор бумаги - это один из этапов, на которых придется экспериментировать.

2. Второй этап - это выбор настроек печати. Ответ на этот вопрос найти проще, чем на первый. Главное добиться максимальной плотности печати. Рисунок должен печататься максимально толстым, равномерным слоем. В принципе, если драйвера принтера не изобилуют настройками, то основные настройки - это:

- Максимальное качество печати
- Минимальная яркость печати
- Отключенный экономный режим

В моем случае удалось добиться лучшего результата, указа в настройках принтера тип бумаги: «толстая бумага».

Если же принтер имеет и другие настройки, то придется искать оптимальный вариант. В любом случае, главная цель, к которой нужно стремиться при печати - это максимальные четкость и плотность рисунка, равномерные по всему чертежу. Чем ниже плотность - тем сложнее будет перенести чертеж на металлическую пластину и тем хуже будут результаты травления (металл будет подтравливаться и через тонер).

3. Третье, что вам придется определить экспериментальным путем - это время и способ прогрева пластины при перенесении на нее чертежа. Самый доступный прибор, которым можно прогревать пластину - это утюг, который и дает название описываемой технологии. Я же нашел более удобный прибор. Им является такая плойка.



Работать с ней удобнее, чем с утюгом, к тому же, она прогревает пластину одновременно с двух сторон. При помощи гофрированной насадки можно создавать большее давление на отдельные участки пластины, протягивая ее через плойку.

Еще удобнее было бы использовать устройство подобное "печке" из лазерного принтера - прокатывать пластину между двумя вращающимися валами, один из которых нагревается, а второй прижимает к нему пластину (в этом случае температура нагревательного вала должна превышать 200 градусов).

Что же касается времени прогрева пластины - тут два правила:

- Если пластину перегреть, то тонер может потечь (снизится четкость границ);
- Если пластину прогреть слишком мало, то тонер не перенесется на нее.

Далее я вкратце опишу сам процесс перенесения чертежа на пластину, исходя из того, что чертеж вы будете наносить на обе стороны пластины. Этот процесс уже не раз описан, так что постараюсь быть кратким, но сделать акцент на важных моментах. Итак:

1). Печатаем чертеж. Если печатать на страницах из журналов, то желательно выбрать место с наименьшим заполнением. Но в принципе это не критично.

1а). Если плотность печати не достаточно высока, можно попробовать использовать один трюк. Поместить отпечатанный чертеж на несколько десятков минут в пары ацетона - положить в банку вместе со смоченной в ацетоне ваткой и закрыть все это крышкой. После этой процедуры тонер немного "затягивается".

2). Далее следует совместить лицевую сторону чертежа с тыльной. Естественно, совместить их необходимо с высокой точностью. Можно пробовать совместить рисунок просто на просвет, но у такого способа есть два недостатка:

а. Совместить рисунок на просвет достаточно сложно, а даже небольшой сдвиг (в пределах 0,1-0,2 мм) на мелких деталях будет в последствие хорошо заметен.
б. Печатать, скорее-всего, придется все-таки не на чистой бумаге. Поэтому для совмещения рисунка на просвет перед вами помимо проблемы выбора самой бумаги станет проблема выбора бумаги с подходящим содержанием - рисунок, распечатанный на мелком тексте совместить на просвет практически невозможно.

В связи с этим я могу посоветовать следующий способ совмещения рисунка. Перед печатью по углам чертежа ставятся крестики (толщина линий 0,1-0,2мм). Крестики следует ставить до этапа зеркального отражения чертежа, чтобы они тоже продублировались на зеркальном отражении чертежа. После печати по центру каждого крестика прокалывается маленькая дырочка. После этого чертеж и его зеркальное отражение разделяются, чтобы каждый был на отдельном кусочке бумаги.

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

Затем одна часть укладывается тонером вверх на кусок ровного пенопласта. В каждую дырочку вставляется стержень из стальной проволоки подходящего диаметра, а второй листик надевается на стержни соответствующим образом.



После этого оба листика скрепляются между собой, например, скотчем.



Для контроля теперь можно посмотреть на просвет. Рисунок должен совместиться идеально.

3). Теперь нужно подготовить металлическую пластину. Пластина не должна иметь видимых изъянов, изгибов и т. п. Перед использованием, пластину необходимо хорошо зашкурить (я использую шкурки в районе 1200) и обезжирить (например, ацетоном или бензином).

4). Теперь пластина аккуратно помещается между двух половин чертежа.

5). Далее следует этап перенесения тонера на пластину. В независимости от того, каким нагревательным прибором вы пользуетесь, советую в первую очередь просто хорошо прогреть конструкцию из пластины, заключенной между половинами чертежа - в случае с утюгом - секунд 30 на максимальной или близкой к ней температуре. Кстати, по поводу температуры, хочу добавить, что, насколько мне известно, для некоторых видов тонера температуру нужно выставлять меньше максимальной. После этого короткого прогрева бумага должна приклеиться к металлической пластине. Теперь можно аккуратно снять скотч, скрепляющий половинки чертежа (чтобы уменьшить толщину конструкции и увеличить ее гладкость) и прогреть пластину кардинально. Прогревать пластину следует равномерно на всех участках. Если на каком-то участке прогреть слишком мало, то в последствие придется начинать весь процесс с начала. В процессе прогрева советую поворачивать пластину по 90 градусов примерно каждые 30 секунд, а так же переворачивать ее. При использовании утюга следует выбрать гладкую и твердую основу. Я использовал кусок ламината. Также следует отметить, что утюжить надо, например, через лист чистой бумаги или кусок ткани. При использовании утюга можно проглаживать пластину кромкой подошвы под весом самого утюга. В общей сложности прогрев должен длиться минуты 3-5, но как я уже писал, точное время прогрева придется установить экспериментальным путем.

6). За время прогрева пластины, тонер, находящийся на бумаге должен еще раз "расплавиться" и при этом прилипнуть к пластине сильнее, чем к бумаге. Именно поэтому так важно подобрать подходящую бумагу, а так же, хорошо подготовить пластину. После прогрева остается только снять бумагу с пластины. Для этого нашей конструкции следует сначала дать остыть, а затем положить ее в мыльный раствор.

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

После того, как бумага полностью промокнет (время зависит от вида бумаги, но в принципе, требуется несколько минут), нужно удалить ее, аккуратно скатывая пальцем. Делать это лучше под струей теплой воды. Спешить при этом некуда, но и слишком осторожничать не надо. Если вы все сделали правильно, бумага будет сниматься безо всяких усилий. Когда вся бумага будет снята, следует внимательно посмотреть, не остались ли волокна в маленьких отверстиях и щелях. У меня это происходило, пока не подобрал оптимальную бумагу, но и после этого изредка случается. В этом случае, эти волокна не сложно удалить, смоченной в мыльном растворе, "ухокруткой".




Только после снятия бумаги вы поймете, правильно ли все сделали до этого. Если часть чертежа не перенеслась, можно попробовать подкрасить недостающие участки краской (естественно, речь идет лишь о пространствах внутри простых деталей). Если «отпал» участок контура детали, либо повредились мелкие, сложные детали, придется все начинать с начала. Чертеж с пластины можно снять ацетоном, либо другим растворителем. Пластину нужно снова обработать и обезжирить.

Чтобы уменьшить вероятность повторения всего процесса, советую все мелкие детали печатать в двух-/ трехкратном количестве. Тогда не будете бояться одну повредить.

6а). Если чертеж перенесся хорошо, но вы все еще не уверены в достаточной плотности печати принтера (или уверены в том, что она не достаточна), можно на короткое время (около минуты) еще раз прогреть пластину с уже перенесенным на нее чертежом. Например, просто положив ее на подошву утюга. При этом тонер еще раз "расплавится" и микроскопические щели затянутся. Но и на этом этапе пластину нельзя перегревать – границы «поплывут»



На этом этапе пластина готова к травлению.

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

Техника фототравления

Техника фототравления отличается от утюговой техники, в основном, именно методом переноса чертежа на металл. Ну, обо всем по порядку:

Сначала чертеж печатается на прозрачной пленке в зеркальном отражении, затем прикладывается напечатанной стороной к пластине металла, покрытой фоторезистом. Зажимается все оргстеклом и экспонируется под ультрафиолетовой лампой. Далее, засвеченная таким образом пластина металла, "проявляется" в растворе каустической соды (другое название Едкий натр).

А теперь обо всем подробнее:

Так как я работал только с жидким фоторезистом, описывать буду процесс именно с использованием фоторезиста "Positiv".

На основании собственных опытов, я пришел к выводу, что качественное травление можно сделать, только если травить с двух сторон, поэтому буду описывать именно такой способ.

1). Готовим пластину металла для покрытия фоторезистом. Так как успех зависит от качества покрытия, я выделяю три основных вопроса, на которые нужно обратить внимание. Это касается обеих сторон пластины:

а) Пластина металла должна быть ровной;
б) пластину обязательно надо тщательно зачистить наждачной бумагой, я обычно начинаю №320, заканчиваю №600 или №800, этого достаточно;
в) обязательно тщательно обезжирить, я обезжириваю растворителем.

2). Покрываем пластину фоторезистом с обеих сторон. Я пробовал разные способы покрытия и через аэрограф, и крутил пластину на центрифуге для более равномерного покрытия. И пришел к выводу, что самый простой и качественный способ - это брызгать просто из баллона. Просто надо учесть несколько вещей: размер пластины металла надо брать с запасом, я беру обычно размер в 4-5 раз превышающий размер отпечатанного чертежа. После высыхания можно выбрать наиболее равномерно окрашенные куски, брак при окраске обычно встречается на краях пластины - на них скапливается лишняя краска. Еще один плюс большого размера заготовки в том, что из нее получается несколько готовых пластин, на первых порах это особенно актуально. Сразу хочу заметить, что фоторезист не боится обычных ламп дневного света и ламп накаливания (на открытое солнце не выносил, но теоретически оно может испортить фоторезист).

3). Тщательно просушиваем. Идеальный вариант дать высохнуть 24 часа, но можно и быстрее, делал так: давал схватиться покрытию в течение часа, а потом с большого расстояния нагревал феном. Этот способ описан на баллоне с фоторезистом. Большой разницы не заметил. Был только один случай, когда я таким способом просто не досушил покрытие, и при проявлении в едком натре этот слой у меня частично слез.

4). Пока пластина сохнет, готовим чертеж на пленке. Если мы делаем объемное травление то чертежи делаем разные - для каждой стороны свой. Если плоское - то просто делаем два одинаковых чертежа в зеркальном отражении, с нанесенными на обе стороны метками совмещения. Распечатываем (я печатаю на прозрачной пленке для лазерного принтера на обычном лазерном принтере). Единственный критерий это плотность распечатки - не должно быть прогалов, царапин, сколов краски.



Разрезаем оба чертежа и совмещаем по меткам. Придерживая одной рукой совмещенные изображения, другой капаем между пленками по капле клея в каждый угол. Получаем кармашек, внутрь которого надо засунуть подготовленную пластину металла с фоторезистом.



5). Экспонирование. Кладем заготовку между двух кусков чистого прозрачного оргстекла, толщиной 5-6 мм, для достаточной прочности. И зажимаем канцелярскими зажимами с четырех сторон.



И вот тут есть один момент, определяющийся опытным путем - это время экспонирования. Оно зависит от ряда основных параметров:

а) мощность и тип лампы;
б) расстояние до пластины;
в) толщина слоя фоторезиста.

Тут сразу следует отметить, что лучше пересветить чем не досветить, так как шанс проникновения УФ лучей через слой принтерной краски практически нулевой. Я, методом проб и ошибок, вывел для себя оптимальное время - 16 минут на одну сторону. Потом переворачиваю заготовку и экспонирую еще 16 минут. Повторюсь, время для всех будет разным. В процессе работы я, конечно, понял, что надо сделать небольшую коробку с двумя лампами, чтобы засвечивать сразу с двух сторон, но это все еще впереди.

Следует также обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! ультрафиолетовое излучение очень вредное! При включенной лампе желательно покидать помещение, или же закрывать всю установку хотя бы листами бумаги. Особенно важно беречь глаза! Даже кратковременно не смотреть на открытую включенную лампу! Ваш покорный слуга на два дня ослеп от этого излучения - получил ожог сетчатки. Плюс лицо жгло, как от хорошего загара. Итак, экспонирование закончено, идем дальше

6). Проявление. Разводим раствор едкого натра в соотношении 7 грамм на литр воды. Я, чтобы не путаться с пропорциями, готовлю сразу литр раствора. Он прекрасно хранится в стеклянной посуде. Соотношение надо соблюдать очень точно, так как плюс-минус грамм или не проявляет полностью или снимает весь фоторезист с пластины. Процесс проявки занимает не больше одной минуты при комнатной температуре раствора. Заключается он в следующем: едкий натр (каустическая сода) смывает фоторезист с засвеченных мест пластины (если фоторезист позитивный и наоборот, если негативный). Вот тут надо обратить внимание на такие нюансы: если проявление идет медленно, то причина этому, скорее всего, недоэкпонированная пластина (следует увеличить время экспозиции), или недостаточная концентрация раствора (но это бывает реже). При проявке я аккуратно вожу кисточкой по пластине. Если все сделано правильно то на пластине должен остаться четкий чертеж зеленого или фиолетового цвета в зависимости от освещения в помещении.



Промываем заготовку водой, остается последний этап

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

Травление

Процесс травления является одинаковым для обоих способов перенесения чертежа на пластину металла и не требует особого участия в нем. Следует лишь определиться с раствором, в котором будет проходить травление (в нашем случае, это раствор хлорного железа) и с емкостью, в которой будет идти процесс. В принципе, подойдет любая стеклянная или пластиковая емкость подходящего размера, но лучше изготовить специальную, что и сделал Денис.

Для травления я изготовил вертикальную кювету, приобрел аквариумный компрессор, и аквариумный градусник:



В идеале, конечно, нужен еще нагреватель с терморегулятором, который может поддерживать температуру 50 градусов Цельсия, но аквариумные не подошли - у них предел 32 градуса, поэтому пришлось травить на водяной бане.

Так, идем далее: разводим хлорное железо, я развожу в пропорции 250 г. на литр воды, просто мне так удобнее, у меня фасовка по 250 грамм. А вообще рекомендации производителя хлорного железа: 200-300 г. на литр. Заливаем раствор в кювету, нагреваем на водяной бане, опять же, производитель рекомендует травить при температуре 50 градусов, но на водяной бане я такой температуры не добился, травил при 30 – 40 (от температуры зависит скорость травления). Включаем компрессор (нужен для равномерного перемешивания раствора, можно конечно и без него - тогда нужно просто время от времени перемешивать раствор).



Помещаем в раствор заготовку, предварительно закрепив ее в подвешенном состоянии. Для этого можно, например, просверлить дырочку в замаскированном (том, что не будет травиться) месте, и привязать пластину ниткой, заизолированным проводом и т. п. Важно помнить, что пластина должна травиться равномерно на всех участках. Тоесть, свободно плавать, либо, на худой конец, лежать на ровном дне (тогда пластину нужно время от времени переворачивать). Если положить пластину травиться, например, в банку с выпуклым дном, то пластина протравится неравномерно. Все, сидим - наблюдаем. Тут есть один нюанс: если травление одинаковое с двух сторон, то можно не бояться - спокойно дождаться пока все контуры четко не вытравятся, а если есть участки с объемным травлением, то надо не пропустить момент, когда начнут протравливаться сквозные контуры. После этого нужно контролировать процесс травления очень часто (вплоть до каждых 15-30и секунд).



Передержка в этом случае чревата сквозными дырами там, где они не предусматривались. Все, вынимаем, промываем в кювете с водой.



Потом в растворителе смываем фоторезист либо тонер (в зависимости от выбранной технологии).

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

Затем, пластинку с готовыми деталями можно еще раз зашкурить совсем мелкой шкуркой (1200-1500) и отполировать.






Но это уже, скорее, относится к работе с травлеными деталями, а не к их изготовлению.

Заключение

На этом мы, пожалуй, и остановимся. В виде заключения, можем сказать, что в домашних условиях, при желании, можно травить детали, не уступающие в качестве фирменным. Главное - не сдаваться и до конца освоить процесс травления - чего мы вам всем и желаем.

Ах да, еще один очень важный момент. Нужно заметить, что на всех этапах изготовления травленых деталей нужно строго соблюдать технику безопасности. Помните, что вы работаете с ядовитыми веществами. С хлорным железом необходимо работать в резиновых перчатках в подходящем помещении. Следы от хлорного железа очень трудно выводятся. А при попадании его на кожу рук, их необходимо тщательно вымыть с мылом. Желательно работать в защитных очках, чтобы избежать возможности попадания случайных брызг в глаза. Кроме того, как уже писалось выше, вредным для здоровья является и уф-излучение. Поэтому будьте осторожны. Мы, как авторы, снимаем с себя ответственность за любые происшествия, которые могут произойти вследствие несоблюдения правил техники безопасности.

Дёмин Денис/Черняховский Ростислав

Источник: http://scalemodels.ru/

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

А кто-нибудь знает, где можно достать медные пластины 0,1-0,2 мм? Хочется попробовать потравить.

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48

Я видел пластины из текстолита с медным покрытием (как с одно так и с двусторонним) и от некоторых пластин это медное покрытие отслаивается, только вот сделать это весьма сложно. Надо наверно в радиомагазинах смотреть или в хозяйственных.

_________________
Если противника не видно это не значит, что его нет, всегда считай, что он есть, только ты его не успел заметить.

Не, фольгированный текстолит - не вариант. Не отслоится он нормально. А просто медные пластины в радиотоварах вряд ли будут, не применяются они в радиотехнике.

_________________

В работе:
Avia B-534, 1/48